Помошь ресурсу:
Если кому-то понравился сайт и он хочет помочь на дальнейшее его развитие, вот кошельки webmoney:
R252505813940
Z414999254601

Для Yandex денег:
41001236794165


Спонсор:








ИСКАТЬ В
интернет-магазине OZON.ru


Учебники

В.Волков Сантехника в загородном доме

Скачать В.Волков Сантехника в загородном доме

                            ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

   Внимание! Устройство местной канализации возможно только на территории
с благоприятными геологическими условиями, то есть там, где нет опасности
загрязнения грунтовых вод, которые при этом должны располагаться не менее
чем в 2...2,5 м от поверхности земли.


                               СУХИЕ УБОРНЫЕ

   При отсутствии централизованной канализации и местных очистных
сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от
питьевого колодца.
   Простейшая и гигиеничная уборная - пудр-клозет (рис, 1). Особенно
целесообразен пудр-клозет при компостировании отходов. Кстати, это
единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых
вод находится достаточно близко к поверхности земли.
   На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от
дома.
   Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную
вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур.
   Отдельно стоящий пудр-клозет (рис. 1, а) сооружают на глиняной подушке
толщиной 0,25...0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную
трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами,
поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия
в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в
сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые
ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или
таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего материала (торфа).
В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее
либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней
стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы
или соломы и насыпают слой поглощающего материала толщиной 10...40 см, что
значительно облегчит опорожнение емкости.


   Рис. 1. Сухие уборные:
   a - пудр-клозет;
   б - стульчак с "автоматической" засыпкой;
   1 - емкость для торфа;
   2 - вентиляционная труба;
   3 - емкость для нечистот;
   4 - крышка с засыпкой

   Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут
имеющиеся в продаже крышки для унитазов.
   Однако самодельная двойная крышка позволит "автоматизировать" засыпку
(рис. 1, б).


                             ВЫГРЕБНЫЕ УБОРНЫЕ

   В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные
уборные 2 типов: дворовые (рис. 2) и при доме, называемые люфт-клозетами
(рис. 3). Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают 2
раза в год (весной и осенью), объем его определяют из расчета 0,5 м3 на
человека.
   Глубина выгребной ямы - 1,5 м, ширина - не менее 0,8 м. Дно ямы копают
с уклоном с сторону люка для очистки.

   Рис. 2. Уборная с выгребом:
   1 - бревно фундамента;
   2 - вентиляционная труба;
   3 - люк;
   4 - бетонная чаша;
   5 - глиняный замок

   Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не
менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их
выкладывают из кирпича или камня на заранее подготовленном основании.
Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной
жидкости.
   Ведь достаточно "просесть" углу кладки и грунтовые воды окажутся
зараженными.
   Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в
канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже.
   Более надежна яма из железобетона.
   При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы
получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании
грунта. Еще надежнее стальной короб, сваренный из толстых листов (короб
заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).
   Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из 2 бревен. Одно
бревно кладут поперек выгреба, второе - на глиняный замок (подушку).
Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив
отверстия для сиденья люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю
поместить внутри помещения. Выгреб перекрывают просмоленными или
проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой.
   Для повышения герметичности крышку делают из 2 щитов, то есть двойной,
а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и
т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в
выгреб.
   Для люфт-клозета (см. рис. 3) роют рядом со стеной с северной теневой)
стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через
отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с
форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше
люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами
местного водяного отопления.
   Приемная воронка люфт-клозета (рис. 3, а) напоминает воронку
водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и
оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь.
   Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из
листовой стали толщиной 2...4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется
помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а
смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.
   Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для
жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят
сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у
которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми
наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык
между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов
лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа.
   Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30...40 мм ниже выхода люфт-канала
и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно
100...150 мм, люфт-канала - 130 мм. Угол наклона сточной трубы
(относительно вертикали) не более 40ё. Заметим, что увеличение этого угла
требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина
горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5...3,5 м, а сам
канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и
других жидкостей.
   Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов оборудованы унитазами
специальной к онструкции, причем эта конструкция хорошо подходит и для
люфт-клозетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его может заменить
кувшин из обожженной глины подходящих размеров (рис. 3, 6). Аккуратно
высверливают или отрезают дно у кувшина, и приемная воронка готова. Стык
кувшина и сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ кувшина
сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или напильником со стенок его
соскребают глазурь и наносят на них борозды. К горлу кувшина на опорной
рамке крепят сиденье с крышкой.


   Рис.3. Люфт-клозеты:
   а - типа железнодорожного;
   б - с воронкой;
   1 - люфт-канал;
   2 - воронка;
   3 - сточная труба;
   4 - емкость из железобетона;
   5 - приемная воронка из кувшина

   Воронку периодически промывают теплой водой со щеткой. Запах устраняют
также вентиляция и известь.
   Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизационной машины, для
которой обязательно предусмотрите подъезд к выгребу. При отсутствии
спецавтомашины выгреб опорожняют черпаком на длинной ручке.


                                 БИОТУАЛЕТ


   Туалет разработан институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования.
   Перспективен для неканализованных усадеб. Выпускается Одесским
производственным объединением тяжелого краностроения (рис. 4).
   Биотуалет "Бионик БТ-2" имеет длину 650 мм, ширину 550 мм, высоту 440
мм при массе не более 50 кг. Его устанавливают в туалете жилого дома. Он
работает без централизованного подвода воды и канализации. Для работы
необходимо подключить установку к сети напряжением в 220 В.


   Рис. 4. Биотуалет

   Биотуалет рассчитан на семью из 3...5 человек, он состоит из 2 камер
(для биоразложения и для пастеризации). Осадок, удаляемый один раз в 3...4
месяца, является готовым удобрением.
   Этот туалет, конечно, самим сделать трудно, но информация о нем
полезна. Материал же о самодельной установке для генерации биогаза
намечается поместить в одном из выпусков нашего "Сделай сам" в 1993...
1994 гг.

 

                          ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

   Внутренняя канализация служит для отвода всей сточной воды из дома в
систему местной или централизованной канализации (рис. 5). Система состоит
из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех
санприборов, и горизонтального отводящего трубопровода (коллектора),
проложенного с уклоном 0,02. Вверху стояк заканчивается вентиляционной
трубой с дефлектором (жестяным колпаком), труба должна возвышаться над
коньком крыши на 0,5 ми более. Размещать трубу следует подальше от окон
дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла,например, расширительному
баку местной системы водяного отопления или дымоходу, так как подогрев
вентиляционной трубы улучшает газообмен.
   Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться
внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от
моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм,
от унитаза - 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и
коллектора должен быть не менее 100 мм.
   В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов часто подсоединяют
непосредственно к коллектору, расположенному или под полом, или над ним.
Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи,
окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем коллектор раньше "уйдет"
в землю при выходе из дома, тем он лучше будет защищен от холода. Иногда
незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но
это дает небольшой эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения
сточной жидкости.
   Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом, хотя
это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть
коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться.
Ванну в этом случае немного приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и
в полу, если позволяет материал, из которого сделан пол. При этом
обязательно предусмотрите крышку над коллектором для обеспечения доступа к
нему.
   Температура пола и соответственно коллектора будет выше, когда дом
стоит на ленточном фундаменте, если же фундамент столбового типа, то
промежутки между столбами обязательно закладывают, то есть делают з а б и
р к у. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным
котлом.
   В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции.


   Рис. 5. Система канализации в доме:
   1 - трос для очистки засора;
   2 - ревизия;
   3 - вытяжная труба газового водонагревателя;
   4 - лежак канализации (коллектор);
   5 - заглушка


   Рис. 6. Ревизии:
   а - самодельная;
   б - стандартная;
   1 - хомут;
   2 - крышка из металла;
   3 - резиновая прокладка

   Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на
чердаке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В зимнее время
это приводит к тому, что конденсат стекает по внутренним стенкам трубы и
попадает на наружные стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать
стык между трубами из кровельного железа и из чугуна. Такой стык лучше
размещать повыше, предположим, над крышей; уплотняют стык либо хомутом с
резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой.
   Часть коллектора, проходящая за стенку фундамента, называется выпуском.
Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала
для выпуска оставляют проем размером 450х400 мм. Выпуск в проем укладывают
так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома.
Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что для
определения качества глины из нее сворачивают "колбаску" длиной 140...180
мм и диаметром 14...20 мм. При растягивании "колбаски" из жирной глины в
месте ее разрыва будут суженные концы, из глины средней жирности - торцы,
диаметр которых составляет 0,2...0,3 диаметра "колбаски", из тощей глины
торцы сохраняют свои размеры.
   Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме
для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее,
находящаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной трубы. Лучше
всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы.
   Прочистки и ревизии (рис. 6) монтируются в трубопроводах у мест
возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов.
Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор
лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще
изготовить из дерева. Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по
диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть
мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то
в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко
сидящую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба замазывают цементным
раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда
необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо
гвоздя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр
отверстия в чугунных фитингах под заглушку - 50 мм.
   Самодельную ревизию (рис. 6, а) делают такого размера, чтобы имеющимся
тросом прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных,
асбоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической
формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают
прямоугольным листом резины толщиной в 2...4 мм, крышкой, изогнутой по
форме трубы, и зажимают 1 или 2 хомутами. Круглое отверстие в стальной
трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за
внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае вокруг "хвостика"
пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых
трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии
газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают
патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и
выкручивают резьбовую заглушку. Понятно, что на время устройства прочистки
нельзя пользоваться санприбором.
   Стандартные ревизии (рис. 6, 6) отливают в основном из чугуна и ставят
обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно
состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу,
а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу).
   Все резьбы на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки
смазывают машинным маслом. Это гарантия сохранения резьб. Крышки ревизий
давнего выпуска крепятся на 4 болтах. Напомним, что в случае течи болты на
таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Не поможет - смазывают маслом
прокладку или заменяют ее.


                         УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
                                САНПРИБОРОВ
                   (умывальников, моек, раковин, ванн).

   Прежде чем установить тот или иной санприбор, следует проверить,
соответствует ли он имеющимся в доме водопроводным и канализационным
коммуникациям. Для этого размечают место установки санприбора, применяя
линейку, складной метр, мел или фломастер. Иногда при монтаже мойки,
раковины и т. д. приходится переделывать или наращивать старые
коммуникации. Санприбор выставляют по уровню на скрытых или открытых
кронштейнах, на подстолье. Кронштейны крепят к стене шурупами,
ввертываемыми в дюбеля, для которых в стене высверливают или выдалбливают
отверстия.
   Для предотвращения засоров в в ып у с к моек, раковин кладут сеточку,
которую легко изготовить и самостоятельно из крышки консервной банки или
из пластмассовой пластины. Кран или смеситель располагают над санприбором
так, чтобы "носик" крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это
устранит разбрызгивание, которое уменьшит и резиновая трубка, надетая на
"носик".
   Для умывальников и моек обычно применяются пластмассовые сифоны (рис. 7)
   с пластмассовыми же выпусками. К латунному выпуску для соединения с
бутылочным сифоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения
сифона и канализационной трубы не должна выступать вода. Для этого на
колено сифона надевают резиновое кольцо, колено вводят в раструб
канализационной трубы и резиновое кольцо опускают по колену до упора в
сужение раструба. Возникший кольцевой зазор зачеканивают смоляными или
льняными прядями, пропитанными раствором, состоящим из 35% полиизобутилена
и 65% бензина (по объему). Пряди сверху промазывают цементным раствором
или битумной мастикой так, чтобы вокруг трубы колена возник конус.
   После установки на санприбор выпуска и сифона пускают воду, чтобы
выявить течь в соединениях. Если из-под выпуска началась капель, то
подтягивают гайку.
   Не прекратится течь - вырезают прокладку из более мягкой резины. Течи в
соединениях сифона устраняют затяжкой накидных гаек или подмоткой под них
прядей льна.
   При замене санприбора в процессе эксплуатации предпочтительно
приобрести точно такой же санприбор, что устранит трудоемкую подгонку.


                   Установка и эксплуатация умывальников

   При установке умывальников иногда приходится в нем, а точнее в его
полке, пробивать отверстия для смесителя. Так, если умывальник оснащается
смесителем с нижней камерой смешения, а умывальник предназначен для
смесителя "Елочка", то в полке его приходится сделать 2 дополнительных
отверстия. Каждое из них очень осторожно послойно пробивают узким острым
самодельным зубилом. Часто работу над отверстием начинают с обратной
стороны полочки, так как в этом случае обеспечивается более надежная
устойчивость умывальника, да и зубило меньше скользит по выдавленным
контурам отверстия. Перед тем как приступить к формированию отверстия,
лучше приобрести навык в подобной работе на куске фаянса, полочке
разбитого умывальника, отслужившем корпусе смывного бачка и т. п.
   Даже у опытных сантехников иногда получается слишком крупное отверстие
с весьма неровными краями, ибо к фаянсу привыкнуть трудно, так как он
бывает разной твердости и структуры. Идущие в комплекте крана прокладки и
шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из алюминия или
нержавеющей стали вырезать пару пластин подходящего размера с отверстиями
и соответствующие им резиновые прокладки. Тогда отверстие будет полностью
перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на
корпусе крана. Можно, конечно, замазать оставшиеся отверстия каким-либо
составом, но это будет и некрасиво, и непрактично. Понятно, что для
настенных кранов и смесителей отверстия не понадобятся.


   Рис. 7. Сифоны:
   а - пластмассовый бутылочный;
   б - чугунный прямой;
   в - пластмассовый гофрированный;
   1 - переходной патрубок;
   2 - накидная гайка;
   3 - стакан;
   4 - отстойник;
   5 - крышка;
   6 - стяжка

   Трещины, образующиеся в корпусе умывальника в процессе эксплуатации,
затирают эпоксидной смолой или отстоем масляной краски с обратной стороны
чаши умывальника. Желательно еще приклеить полоску из хлопчатобумажной
ткани к незастывшей краске по всей длине трещины.
   Эту полоску лучше еще раз прокрасить. Щель между полкой умывальника и
стеной заполняют цементным раствором. Если полка умывальника не
горизонтальна и попавшая на нее вода стекает на пол, то на пути воды
устраивают валик из замазки.
   Засор стока умывальника сначала пытаются устранить вантузом. Для этого
в умывальник наливают столько воды, чтобы она полностью покрывала
резиновую чашу вантуза, что устраняет возможность подсоса воздуха. Резкими
толчками прогибают и выпрямляют чашу вантуза, стоящую на выпуске. При этом
постарайтесь так расположить края вантуза на вогнутостях умывальника,
чтобы они лежали в одной плоскости без перегибов.
   Если умывальник слабо прикреплен к стене и качается, то при прокачке
стараются придержать его одной рукой. После 4...6 прокачек чашу
приподнимают. Быстрый уход воды из умывальника говорит о том, что
результат достигнут. Об устранении засора в стоке умывальника
свидетельствует и еще один признак: уходящая вода образует воронку.
   Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то попробуйте его прокачать
свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к корпусу
умывальника вокруг выпуска.
   В некоторых умывальниках имеется перелив (отверстие или отверстия выше
выпуска на внутренней поверхности умывальника, обращенной к стене),
который при умеренной струе воды из крана или излива смесителя
предохраняет умывальник от переполнения (рис. 8, а). Отверстия перелива
при прокачке обязательно закрывают ладонью с мокрой тряпкой, чтобы
устранить подсос воздуха. При незакрытых отверстиях перелива засор при
прокачке в большинстве случаев сохранится, а вы еще будете обрызганы водой.
   Поэтому прокачку умывальника с переливом лучше проводить вдвоем: один
"слесарь-сантехник" тряпкой перекрывает перелив, второй работает вантузом.


   Рис. 8. Прокачка вантузом умывальника со сливом (а) и самодельный ключ
для отстойника (б);
   1 - перелив;
   2 - вантуз

   Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка вантузом
обеспечивает лишь кратковременный пропуск воды или вообще оказывается
безрезультатной. В этом случае необходимы другие приемы и инструменты.
Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон, который
препятствует проникновению запахов из канализационных труб в помещение и
собирает часть мусора, что засоряет трубы. Наибольшее распространение
получил бутылочный пластмассовый сифон. При его засоре откручивают
отстойник, выбрасывают все накопившееся и вновь заворачивают. При этом
отсеки стакана очищают длинной щепкой, проволокой или отверткой. Чтобы не
испачкать пол и не обрызгаться самому, перед снятием отстойника под него
следует поставить ведро или широкий таз.
   Отстойник может сразу не открутиться. В этом случае оборачивают его
выступы влажной тряпкой и вновь повторяют операцию. Делу поможет также
самодельный ключ (рис. 8, б) или трубный рычажный ключ ј 2 или ј 3.
   Собирая стакан, нити льна наворачивают прямо на резьбу стакана в
сторону заворачивания отстойника, а потом навинчивают и сам отстойник.
Учтите, что резиновая прокладка, находящаяся в сифоне, не обеспечивает
герметизации при повторном уплотнении, поэтому лучше заменить ее на новую.


   Рис. 9. Тросы для прочистки засоров:
   а - стандартный;
   б - самодельный;
   1 - ручка;
   2 - трос

   Если по какой-либо причине стакан с отстойником и коленом отсоединены
от выпуска, то для прочистки применяют способ противотока. При этом под
кран или излив смесителя ставят колено и пускают в него струю горячей
воды. Чтобы выходящая грязь не засорила стока ванны, над которой обычно
выполняют промывку, в выпуск ванны вставляют специально предназначенную
для этого сеточку. При ее отсутствии отстойник с коленом промывают над
ведром или тазом. Чтобы не повредить эмаль ванны, металлические предметы
ставят в нее на резиновый коврик. Подобные операции по очистке проводят и
с хромированным бутылочным сифоном (отстойник в нем керамический).
   Жаль, что после непродолжительной эксплуатации сифоны этого типа
становятся неразборными.
   Если и после очистки сифона не обеспечивается проход воды, то засор - в
канализационной трубе, и понадобится трос, сплетенный из сталистой упругой
проволоки. Такой трос с пластмассовой ручкой продается в хозяйственных
магазинах (рис. 9, а). При его отсутствии подойдет трос от автоспидометра
или тонкий (диаметр 4...6 мм) канат для поднятия тяжестей. Чтобы концы
каната не расплетались, их отжигают и закручивают. Отрезать кусок такого
каната проще всего на наждаке.

   Канализационная труба, в которую вставляется сифон, располагается над
полом или под полом. Для устранения засора в трубе лучше пользоваться
прочисткой.
   Однако она имеется не всегда, а даже если прочистка есть, то открывать
ее непросто. Стальная заглушка на резьбе может приржаветь. В этом случае
следует пару раз ударить по головке заглушки молотком и попытаться
отвернуть ее ключом.
   Если заглушку снять невозможно, разбирают пластмассовый сифон, чтобы
воспользоваться отверстием для него в канализационной трубе. Стакан сифона
по возможности не спускают с выпуска, чтобы не нарушить уплотнение. В
отверстие трубы просовывают трос, вращая его, что поможет преодолеть
повороты в трубе. Продающийся в магазинах трос плохо приспособлен для этой
цели, поэтому вместо прямой пластмассовой ручки к нему лучше приспособить
ручку типа патефонной (рис. 9, б). Изготовить подобную ручку можно из
стальной или латунной трубки, для крепления в ней троса последний вставляют
в трубку, которую затем расклепывают.
   Просунув трос внутрь канализационной трубы, начинают двигать его
впередназад. Попробуйте открыть вентильную головку крана или смесителя и
пустить небольшую струю воды, что будет способствовать уходу сора.
   Вынутый трос промывают горячей водой и, высушив, смазывают и
сворачивают.
   В домах давней постройки на канализационных трубах встречаются чугунные
сифоны-ревизии (см. рис. 7, б), которые при отсутствии прочистки вполне
можно использовать для устранения засора. У сифона-ревизии имеется крышка,
которая крепится гайками или заглушками. Через открытый сифон-ревизию
двигают трос и в сторону трубы, и к умывальнику. После пробивки засора
закройте крышку ревизии, прокачайте умывальник вантузом и на 1 ...2 мин
пустите горячую воду. Некоторые добавляют в воду и моющие средства.
   А для предохранения от будущих засоров в выпуске обязательно установите
сеточку.





 
 
Страница сгенерировалась за 0.0627 сек.