Помошь ресурсу:
Если кому-то понравился сайт и он хочет помочь на дальнейшее его развитие, вот кошельки webmoney:
R252505813940
Z414999254601

Для Yandex денег:
41001236794165


Спонсор:
Товары для рыбалки с отзывами с прямой доставкой с Aliexpress








ИСКАТЬ В
интернет-магазине OZON.ru


Учебники

В.Волков Сантехника в загородном доме

Скачать В.Волков Сантехника в загородном доме

                      Установка и эксплуатация мойки

   Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах (рис. 10). Чугунные мойки
устанавливают на чугунные литые кронштейны, мойки из нержавеющей стали или
эмалированные крепят на кронштейнах, штампованных из листовой стали.
   Туалетный настольный кран или смеситель типа "Елочка" закрепляют на
мойке перед тем, как ее укладывают на кронштейны (или подстолье). После
установки мойки к крану или смесителю подводят водопроводные трубы. В
последнюю очередь крепят сифон.

   Рис. 10. Мойка с 2 чашами на подстолье

   Подстолье мойки не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры.
Мойки выпускают обычно с 1 ...2 чашами из нержавеющей стали. В
четырехугольное отверстие полочки мойки часто просачивается вода, если
кран или смеситель смонтированы не совсем правильно.
   Возникновение лужицы под мойкой иногда объясняется нарушением
герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Но не спешите
сразу разбирать арматуру. Сначала протирают сухой тряпкой все места
соединения над и под мойкой и ждут, когда все подсохнет. После этого
выявить источник воды просто.
   Но если вся арматура окажется сухой, то источник течи ищите в
вентильных головках смесителя.
   Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачк а, то
место течи будет несколько прикрыто. Следует в этом случае вынуть из
маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку
сальника.
   Если течь не прекратится, то нужно дополнить набивку сальника.
   Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в полке мойки проще
всего залепить пластилином (все поверхности должны быть сухими), замазкой
для окон. Пригоден и цемент, который после затвердевания покрывают
масляной краской, что предохраняет цемент от раскрошивания. Часто сама
полочка располагается негоризонтально. Чтобы в этом случае вода не лилась
на пол, валик по краям полочки можно сделать выше, использовав один из
перечисленных материалов. (Конечно, все эти рекомендации годятся и при
ремонте или установке умывальников.)
   Мойка с 2 чашами (см. рис. 10) качественно прокачивается вантузом для
устранения засора, если один из выпусков закрыт пробкой.


                     Установка и эксплуатация раковин

   Специально для настенных кранов выпускаются раковины типа PC (рис. 11).
При этом раковина РС-1 имеет одно отверстие в спинке, а РС-2 - два.
Раковины PC не имеют крупного отверстия в дне для установки выпуска
пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск
вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифонаревизии. Между
металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается
зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода.
   Поэтому на металлический выпуск раковины перед тем, как поместить его в
гидрозатвор сифона, навертывают уплотнитель, пропитанный смолой или
масляной краской. После соединения выпуска и сифона стык замазывают
цементом. Чтобы цемент не выкрошивался, его обматывают полоской марли или
бинтом (цемент должен быть влажным) и промазывают дополнительно опять же
жидким цементом, что надолго обеспечит герметичность стыка.
   Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засора мусором, поэтому
сетка здесь не нужна, да и вставить ее некуда.
   Прокачку засора производят вантузом с резиновой чашей, перекрывающей
все отверстия. Если прокачка не дала результата, то с помощью 2 гаечных
ключей отворачивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом,
а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку
облегчит вода, пущенная в раковину.
   У раковин РСВ-1 и РСВ-2 предусмотрены съемные выпуски, под которыми
устанавливаются пластмассовые бутылочные сифоны.


                                   * * *


   Рис. 11. Раковина типа РС-1

   Заметим, что установка настенных кранов к умывальникам и мойкам
нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе "носик" крана к выпуску, тем
меньше разбрызгивание воды. Для уменьшения разбрызгивания кран располагают
поближе к дну умывальника или мойки (на "носик" крана можно надеть
резиновую трубку).
   Чтобы подводящую трубку вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску
приборов, лучше взять оцинкованную трубу, что немного сгладит разницу по
цвету между хромированным краном и подводящей трубой.
   Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обычными шурупами.
Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской,
что исключит ржавые подтеки по спинке.
   Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к
стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбеля.


                       Установка и эксплуатация ванн

   При установке ванны ее кладут набок и монтируют напольный пластмассовый
сифон с переливом и выпуском или же чугунный сифон с латунным выпуском и
чугунным переливом. При отсутствии перечисленной арматуры сифон собирают
из переходного тройника и других выточенных на токарном станке деталей
(рис. 12).
   Ножки к ванне присоединяют после крепления сифона и ставят на них ванну
так, чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельного сифона вошел в
канализационную трубу. В чугунный сифон вворачивают стальную трубу или же
его выходной патрубок (если таковой имеется) вставляют в раструб чугунной
канализационной трубы.
   Ванну по возможности вплотную придвигают к стене (или стенам) и,
подкладывая под ножки пластмассовые пластины, придают ей уклон в сторону
выпуска.
   Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают. Уравнитель
электрических потенциалов приворачивается одним концом к специальному
приливу на ванне одновременно с монтажом сифона. Второй конец уравнителя
подсоединяют к водопроводной трубе или заземлению уже после установки
ванны.
   Небольшие щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или
круто разведенным цементом, который затем окрашивают белой масляной
краской. Под крупные щели подводят кирпичный "фундамент" или кладут на
борт ванны пластмассовую пластинку или трубу, поверх которых и укладывают
герметизирующий слой, который лучше замаскировать керамической плиткой.
   При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на
50...100 мм обязательно. Это устранит попадание воды на пол при поворотах
излива смесителя.


   Рис. 12. Ванна с самодельным сифоном:
   1 - канализационная труба;
   2 - сифон;
   3 - пробка прочистки;
   4 - переходной тройник;
   5 - труба перелива

   Устранение засора ванны начинают с прокачки линии вантузом. При этом не
должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, поэтому следует закрыть
перелив ванны чашей второго вантуза. Следовательно, для прокачки ванны
нужно иметь пару вантузов и работать вдвоем.
   При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь
повторяют прокачку. Если на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую
сетку прикладывают к выпуску и на несколько мин открывают горячую воду.
   Вместо второго вантуза можно для перекрытия перелива использовать
влажную тряпку, но подсоса воздуха в этом случае не избежать.
   При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка
вантузами результата не даст. Тогда выворачивают заглушку, закрывающую
прочистку в канализационной трубе для стока воды из ванны, и вводят в
действие трос. Для облегчения работы открывают кран горячей воды, которая
"смажет" трос и унесет одновременно часть мусора.
   В жилых домах, построенных за последние пару
десятилетий,канализационная труба от ванны обычно располагается над полом.
В нее опущено и колено сифона умывальника. Если заглушка трубы не
отворачивается или вообще в ней нет прочистки, то разбирают сифон под
умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы всовывают
трос. После устранения засора и установки сифона следует получше
зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при
следующем засоре и переполнении ванны в этот зазор направится вода.
   В заключение приведем рецепт восстановления блестящей поверхности у
эмали ванны. Сначала, конечно, реставрируемую поверхность обезжиривают
ацетоном или какимлибо растворителем. Затем пористую поверхность ванны
затирают белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяют до тех
пор, пока не получится ровная поверхность. Окончательный слой напыляют
нитроэмалью.
   Отдельные сколы поверхности после обезжиривания замазывают смесью
"Суперцемента" и нитроэмали в соотношении 1:1.


                                 ДВОРОВАЯ
                           КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ

   Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые,
асбоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы
диаметром 150 мм.
   Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до
канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7...2 м
(для средней полосы России) с небольшим уклоном, равным 0,008...0,01. Ведь
чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю.
   Чтобы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны
траншеи вкапывают по столбику (рис. 13). К ним прикрепляют поперек доску,
называемую обноской. К середине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к
которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков,
вбитых, например, за будущим канализационным колодцем. Свободный конец
веревки укрепляют на столбике так, чтобы она была в горизонтальном
положении (горизонтальность определяют уровнем или ватерпасом).
   На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй
столбик.
   Снова добиваются горизонтальности веревки и снова делают зарубку. Если
будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран
0,008, то вторую обноску прибивают к столбикам на 8см ниже зарубок
(10мх0,008= 0,08 м=8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают
гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось прокладываемых труб
должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на
веревку надевают кольцо, а к нему привязывают шнур отвеса. Перемещая шнур,
проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точность
укладки труб по высоте, ибо, например, веревка будет провисать под
тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для
земляных работ и для укладки труб (см. рис. 13).
   Основная задача при рытье траншеи - снять именно столько грунта со дна
траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в
какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон.
Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного
трамбовкой.
   В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси
песка и щебня толщиной 150...200 мм, иногда дно бетонируют. Но под
раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают
приямки.
   Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на
дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб
предпочтительно начинать от выпуска из дома.
   "Лишний" кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение тогда
обрубают. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток
трубы.
   Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его
части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в
отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45ё.
Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А
вообще-то следует добиваться видимости полного круга.


   Рис. 13. Укладка дворовой канализации (разрез траншеи):
   1 - столбик;
   2 - обноска;
   3 - отвес;
   4 - визирка;
   5 - веревка-шаблон

   В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы
заканчиваются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в
трубах и со стороны колодцев. Если длина канализационной трубы от стояка до
колодца достаточно большая и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают
дополнительные линейные колодцы (рис. 14). Первый линейный колодец строят
так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в
трубах в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий
колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно.
   Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко
повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота
меньше 90ё. В узловых колодцах "встречаются" 2...3 подводящих линии с
одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети
соединяются с централизованными.
   Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие)
укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то
есть шел га в шелгу (рис. 15).
   Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина
заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные
колодцы (рис. 16).


   Рис. 14. Прочистка канализации через линейный колодец:
   1 - трос;
   2 - колено из стальной трубы;
   3 - колодец

   В сухих грунтах основание колодца - утрамбованный слой щебенки, лома
стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на
дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на которой
с помощью опалубки формируют лоток (рис. 17).
   Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. "Доводят" профиль
лотка (ширина и глубина которого - не менее диаметра трубы) с помощью
цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца
выкладывают из красного кирпича или делают из железобетонных колец, не
забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки
как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой.


   Рис. 15. Варианты установки труб в колодцах:
   а - по уровню сточной воды;
   б - шелга в шелгу

   Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями
вливают бензин в соотношении 1:2 (по массе) или 1:3 (по объему), тщательно
перемешивая компоненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки,
просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой
наполнитель просеивают через сетку с ячейками 3 х 3 мм и обязательно
просушивают. Битум расплавляют и снимают емкость с огня. Помешивая, в
емкость добавляют постепенно наполнитель (10% от объема битума) и масло
(5%). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После
высыхания 1-го слоя мастики, нанесе*юй на стенки колодца, предпочтителен
еще слой, который лучше обсыпать песком.
   В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают
глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку
утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют
гильзами, смоляными прядями, асбоцементной смесью. Лучший, быстро
твердеющий состав для герметизации щелей и даже для заливки арматуры днища
- цемент, разведенный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца
обязательны, когда применяются неметаллические трубы.)


   Рис. 16. Перепадный колодец из железобетонных колец:
   1 - перегородка;
   2 - бетонное кольцо;
   3 - скоба;
   4 - лоток

   Санузел может размещаться и в подвальном помещении дома. Если пол
подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при
засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в последнем
начнет подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов,
сточная жидкость обязательно возвратится к санприборам, а через них и в
подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома
в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для
предупреждения затопления подвального помещения через санприборы на
канализационном трубопроводе ставят задвижку.


   Рис. 17. Лоток узловой бетонный

   В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо
запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу
плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага
и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех санприборов оснащают сеточками, да
и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие
тряпки, овощи, кости в унитаз бросать нельзя!).


                            ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ


   Для очистки небольших количеств бытовых сточных вод служат септики -
подземные отстойники, состоящие из 1...З камер.
   Сточные воды, попадая в септик (рис. 18), отстаиваются, а выпавший
осадок за 6...12 мес перегнивает. Заметим, что в септике, где сточные воды
находятся всего 2...3 сут, в основном идет осветление сточных вод, то есть
задерживаются (осаждаются) взвешенные частицы.
   Вода, выходящая из септика, конечно, нуждается в дальнейшей очистке.
   При прямолинейной прокладке канализационных труб диаметром не менее 100
мм септик располагают на расстоянии до 20 м от дома и не ближе 20 м от
питьевого колодца. Объем септика зависит от суточного водопотребления
живущих в доме и приблизительно равен 3-кратному суточному притоку
использованной жидкости. Если исходить из того, что водопотребление в
индивидуальном доме составляет не менее 200 л/сут на человека, то для
семьи из 4 человек необходим септик объемом в 2,5 м3.
   Септик может быть 1-,2-и многокамерным. 1-камерный септик (рис. 18, а)
применяют при объеме сточной жидкости до 1 м/сут, 2-камерный - до 5...8
м/сут. 1-камерный септик обычно возводят при раздельной канализации. Здесь
в септик поступает жидкость лишь от моек, умывальников, ванны. Унитаз имеет
самостоятельный сток, предположим, в выгреб. Чаще всего устраивают
цилиндрические септики-колодцы диаметром 1 м, но делают и септики
прямоугольной формы. Стенки септиков возводят из бутового камня, красного
кирпича, собирают из готовых железобетонных колец. Внутреннюю поверхность
бутовой и кирпичной кладки штукатурят цементным раствором (на 1 объемную
часть цемента берут 1 часть песка), тщательно затирают стальной
кельмой,проводятжелезнение.
   Толщина каменных и кирпичных стен септика-колодца не менее 25 см,
бетонных - 20 см. Толщина перегородок внутри септика более 12 см, дно
выполняют бетонным или железобетонным. Для повышения надежности
гидроизоляции стенки септиков снаружи покрывают битумной грунтовкой или
мастикой, о приготовлении которых было сказано ранее. На грунтовку или
мастику можно еще наклеить рубероид. Под дном и вокруг стенок колодца
устраивают глиняный замок, подсыпая под слои глины песок.
   На внутреннюю поверхность септика воздействует достаточно агрессивная
среда, поэтому материал стенок и дна должен быть плотным, стойким,
долговечным. Перекрытия септика делают разборными из железобетонных плит
или деревянных просмоленных щитов. На перекрытие кладут рубероид или толь
и засыпают перекрытие землей, соломой, листвой, дерном или другими
утепляющими материалами слоем толщиной приблизительно 0,5 м. Гниение
органических веществ в сточных водах эффективно идет в диапазоне
температур от 30 до 60ёС.
   В 2-камерных септиках (рис. 18, б) объем 1 -и камеры должен составлять
3/4 общего объема септика. Отверстие для впуска жидкости располагают на 5
см выше расчетного уровня жидкости. Она входит и выходит из септика через
тройники. Нижний конец каждого тройника погружен в жидкость на 0,45...0,5
м, верхний - выступает из нее. Данная конструкция устранит попадание
плавающих частей фекалий в сток из септика. Установив над верхним концом
тройника трубу, в последней устраивают прочистку.
   Вместо тройника можно применить горизонтальную трубу с забральной
стенкой (рис. 18, в) как на впуске, так и на выпуске из септика.
Забральные стенки и труба на впуске должны возвышаться над уровнем
жидкости. (Глубина погружения забральных стенок в жидкость примерно 30 см.)
   Учитывая агрессивность среды, стенки лучше сделать из стекла,
нержавеющей стали, керамики. Для вентиляции используют асбоцементные,
керамические или пластмассовые трубы.
   Глубина закладки выпускной трубы от поверхности земли обычно не ниже 1,2
м. При вероятности замерзания эту трубу утепляют, например, шлаком.
   Для перехода жидкости из 1-й камеры во 2-ю камеру в разделяющей
перегородке на высоте, равной половине расчетной высоты жидкости, в
септике предусмотрено отверстие диаметром 15...20 см; высоту перегородки
иногда доводят до перекрытия. В последнем случае на стыке перегородки и
перекрытия предусматривают несколько отверстий диаметром не менее 20...30
см для вентиляции 2-й камеры. 1-я камера через впускную трубу соединяется
с вентиляционным стояком домовой канализации. Можно устроить и
персональную вентиляционную трубу над септиком, "совместив" ее с
прочисткой.
   Септик опорожняют 2 раза в год (весной и осенью). Для этого раскапывают
слой утепления, открывают крышку и вычерпывают ил, который вперемешку с
торфом, листвой и т. п. укладывают в компостную кучу на 1 ...2 г.
Компостную кучу располагают на цементном или пленочном основании, что
исключит попадание сточной жидкости в грунтовые воды. Часть ила (слой
приблизительно 10...15 см) оставляют в септике, что обеспечит сточные воды
достаточным количеством гнилостных бактерий для продолжения анаэробного
разложения органических веществ.


   Рис. 18. Септики:
   а - однокамерный с тройниками;
   б - двухкамерный с тройниками;
   в - двухкамерный с забральными стенками;
   1 - ввод канализационной сети;
   2 - тройник;
   3 - верхняя крышка;
   4 - нижняя крышка;
   5 - перегородка с отверстием;
   6 - забральные стенки

   Поступающая из септика вода еще содержит мелкие взвешенные органические
остатки и нуждается в дополнительной очистке. Один из способов очистки -
подземная фильтрация воды, что позволяет использовать отфильтрованную воду
для увлажнения почвы и в какой-то степени для удобрения приусадебного
участка, на котором выращивают овощные культуры.
   При подземной фильтрации органические остатки разлагаются под действием
разнообразных живых организмов в присутствии кислорода, то есть идет
процесс аэробного разложения. Для подземной фильтрации пригодны
среднезернистые песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты. Причем
чем больше глины в грунте, тем медленнее просачиваются через него сточные
воды и тем длиннее должна быть дренажная система.
   Чтобы ориентировочно определить характер грунта на участке, на нем
вырывают приямок сечением 30 х 30 см, глубиной 15 см и наливают в него
доверху воду.
   Если вода уйдет в землю не более чем за 18 с, то грунт песчаный, за 30
с - супесчаный, за 130 с-суглинистый.
   Одна из схем полей подземной фильтрации показана на рис. 19. Воды из
септика по трубам диаметром 100, 125 или 150мм поступают к
распределительному колодцу (трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02).
Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см. Его делают из
бетона или выкладывают из красного кирпича (рис. 20).
   На дне колодца оформляют бетонный лоток размером не менее сечения
трубы, подводящей воды. Крышка колодца - железобетонная плита или
просмоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и засыпают утепляющим
материалом.
   Колодец имеет несколько выходов для распределения воды в другие колодцы
и по дренам (дренажным каналам). Последние располагают подальше от
питьевого колодца. В качестве дрен используют асбоцементные, а также
пластмассовые (гладкостенные и гофрированные) трубы диаметром 75...100 мм.
В асбоцементных и гладкостенных пластмассовых трубах делают поперечные
припилы шириной 10...15 мм на полдиаметра трубы через каждые 100...150 мм.
Гофрированные пластмассовые трубы, предназначенные для дренирования, уже
имеют подобные прорезы. Все трубы при укладке ориентируют прорезанной
частью вниз. Керамические трубы диаметром в 150 мм располагают торцами друг
к другу с зазором 10...15 мм. Выкладывают дрены и из красного кирпича (рис.
21), в сечении они представляют квадрат с расстоянием между
противоположными стенками в свету более 100 мм (между кирпичными ячейками
оставляют зазоры 10...20 мм). Дренажные трубы, имеющие в сечении
треугольную или квадратную форму, сбивают из досок.


   Рис. 19. Схема полей подземной фильтрации с разделительными колодцами:
   1 - канализационная труба;
   2 - септик;
   3 - вентиляционные трубы (стояки);
   4 - дрены;
   5 - распределительные колодцы

   Рис. 20. Разделительный колодец из бетона;
   1 - крышка из дерева;
   2 - корпус (бетон);
   3 - лоток (бетон)

   21. Дрена из кирпича

   Рис. 22. Фильтрующая траншея:
   1 - рубероид;
   2 - оросительная Дрена;
   3 - водосборочная труба

   Рис. 23. Фильтрующий колодец:
   1 - вентиляционная труба;
   2 - крышка;
   3 - железобетонное кольцо;
   4 - отражатель;
   5 - отверстие в кольце

   В этом случае между нижними досками оставляют щели или сверлят в них
отверстия. Понятно, что дерево менее долговечно, чем асбоцемент или
керамика, поэтому доски следует осмолить или обжечь.
   Под дрены роют траншеи шириной 0,4...0,7 м, стенки выполняют с
откосами, что предотвращает их осыпание. Глубина траншеи зависит от
положения выпускной трубы септика, но в любом случае дрены должны
находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
   Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщиной 10см с уклоном
0,002...0,003 (размером частиц гравия в среднем 20...25 мм). Вообще-то
уклон укладки труб зависит от характера грунта.
   Для песчаных грунтов рекомендуется уклон 0,003, для супесчаных - 0,002,
для суглинистых - 0,001.
   Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или
полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень, чтобы над
трубами образовался слой не менее 5 см. После этого траншеи заполняют -
засыпают землей.
   При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных
вод происходит с участием кислорода воздуха, который попадает в дрены
через вентиляционные стояки (см. рис. 19) диаметром 100 мм, возвышающиеся
над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, несколько
дрен соединяют трубой и ставят на нее 1 стояк.
   Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При
этом длина одного дрена ограничивается типом почвы и должна быть не более
10...20 м.
   Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит для отвода сточных вод
от 1 члена семьи, при супесчаных почвах потребуется дрена в 14...17 м, при
суглинистых - 20 м. Расстояние между параллельными дренами не менее 2 м.
   При использовании данного способа подземной фильтрации сточные воды
остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает
в нижележащие слои грунта.
   При возможности организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или
овраг, а также в случае глинистых грунтов применяют фильтрующие траншеи
(рис. 22). Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика,
ширина - 0,5...0,7 м. Длина траншеи достигает 25...32 м и принимается из
расчета 5...8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2...3
м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб
с уклоном 0,002...0,003 в сторону стока.
   Сверху трубы сначала засыпают гравием, потом крупнозернистым песком.
Последний слой - обязательно из среднезернистого песка. Толщина каждого
слоя 0,9...1,2 м. Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные
дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды. Трубы
накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от
поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью.
   Расстояние водосборных труб от грунтовых вод выдерживают не менее
1...1.5 м. Диаметр водосборных труб должен быть в 2...3 раза больше, чем
диаметр оросительных труб. Чем больше будет отверстий и пропилов на
верхней половине водосборной трубы, тем меньше влаги из дренов пройдет
мимо нее.

   Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают
фильтрующие колодцы (рис. 23).
   Но их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 мУсути только в
грунтах типа песчаных и супесчаных. Данные грунты сами являются фильтрами,
поэтому расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдерживают не менее
чем 1,2...1,5м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 24...30 мот
питьевых колодцев.
   В поперечном сечении фильтрующий колодец может быть любой формы:
круглой, прямо- или многоугольной. "Диаметр" такого колодца 1...2м,
глубинадо 2,5 м. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича, бутового
камня, делают из бетона. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже
этой трубы стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной
или бутовой кладке чередуют слои на растворе и без него, желательно в
стене оставить щели шириной в 20...50 мм. При бетонных стенах перед
заливкой цементного раствора в опалубку вкладывают короткие обрезки труб.
   После возведения стенок внутрь колодца и в промежуток между стенками и
землей насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам
колодец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м. В месте падения
струи воды из трубы кладут лист пластмассы, бетонную плиту, "спинку" от
раковины, что устранит размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с
высоты 0,4...0,6 м, чтобы при залповом сбросе жидкости, например, при
опорожнении смывного бачка, в трубе не образовался подпор.
   Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен. На
один септик обычно строят 2...4 фильтрующих колодца.





 
 
Страница сгенерировалась за 0.1218 сек.